Самое первое дерево которое садят большинство хозяев участков, является яблоня.
Мнение о неприхотливости данного растения очень ошибочно.
О некоторых из них мы и поговорим в данной статье.
Правильный уход за яблоней
Перед тем, как купить саженцы яблони, необходимо позаботиться о месте посадки.
Более чем за месяц нужно выкопать лунку глубиной пол метра. Выкопанную почву перемешать с удобрениями. В качестве удобрения можно вносить перегной и торф.
Если почва песчаная, то на дно лунки можно насыпать глины, либо использовать привезенную землю.
Кислотная почва для посадки яблони не подойдет, также не желательно садить дерево рядом с водоемом.
Подкармливать яблоню в период ее активного роста перегноем либо навозом, необходимо один раз в два года, желательно осенью.
По весне можно удобрить азотными удобрения.
Для предотвращения различных болезней дерева необходимо производить следующие мероприятия.
В марте опытные садоводы обрабатывают яблоню раствором бордоской смеси. Сразу после цветения можно опрыскать дерево хлорикисью меди.
Осенью нужно убирать опавшую листву.
Помимо людей яблоню очень сильно любят и другие живые существа, такие как плодожорка, тля, яблочная моль, медяница, клещи и многие другие паразиты.
Для борьбы с ними можно использовать растворы карбофоса или нитрафена, также часто пользуются мыльным табачным отваром.
Корой молоденьких деревьев не проч полакомиться зайцы и мелкие грызуны.
Правильная обрезка яблони
Яблони — одна из самых древних и любимых нами культур. Улучшить их урожайность, воспрепятствовать деградации помогает обрезка, у вас буду здоровые яблони.
Это трудоемкий, но совершенно необходимый процесс, требующий определенных знаний. Недаром существует золотое правило для садовода в этом деле: делать срез только тогда, когда точно знаешь для чего это нужно!
Вот главные принципы и сроки обрезки любого плодового дерева:
- обрезай регулярно: ежегодно;
- делай обрезку ранней весной (март-апрель), можно и поздней осенью, но есть риск подмерзания обрезанных ветвей (конец сентября-ноябрь), также можно обрезать деревья в конце июля-начале августа;
- в любое время года делай легкую корректирующую и санитарную обрезку по мере необходимости;
- поздняя весна – самое плохое время для обрезки;
- никогда не откладывая обрезку «на потом», отложить, это значит загубить дерево и уменьшить срок его жизни;
- всегда спасай запущенное дерево: пусть даже в несколько приемов пробуй сформировать его крону, не думая об урожае, ведь сначала он может быть низким и несколько лет придется бороться с волчками;
- не верь мифу, который родился из-за неправильной обрезки: в 30-50 лет яблони – старухи, на самом деле, для определенных форм, это время самого расцвета сил.
Обрезка молодых яблонь
Обрезая молодые деревья, мы формируем остов кроны, таким образом, определяем будущий внешний вид растения. Основная задача при этом – сформировать наиболее простую форму, гарантирующую при этом качественные урожаи. Обрезку начинают делать весной первого года посадки. При этом деревце, которое было посажено, как весной, так и с осени, обрезают одинаково. Цель такой послепосадочной обрезки – восстановить утраченное во время выкопки равновесие между травмированными, укороченными корнями и неуменьшенной надземной частью.
Если вы посадили однолетний саженец, то, как правило, он еще не разветвлен. Его обрезают на высоте 1 м. от уровня почвы. В этом случае боковые побеги образуются уже в текущем году и чуть позже можно начать формирование кроны. Если же у однолетки уже есть какие-то боковые побеги, то на высоте 0,5-0,7 м. над землей их удаляют. Среди вышерастущих удаляют те, что образуют острый угол со стволиком, иначе позже такие ветки часто обламываются от тяжести плодов. Если такие ветви потребуется оставить, их оттягивают для увеличения угла. Побеги образующие широкий угол – то, что нам нужно, они раньше начинают плодоносить. Их укорачивают, оставляя 3-5 почек, считая от ствола. Важно, чтобы ствол (проводник) не стал лидировать по высоте относительно своих «боковушек», он должен быть выше их на 20 см.
Принцип обрезки двухлетнего саженца во многом схож с обрезкой однолетки. У такого деревца оставляют 3-5 «правильных» побега, остальные удаляют. Оставшиеся побеги укорачивают, внимательно соблюдая принцип их соподчинения между собой: ветки нижнего яруса всегда должны быть длиннее на 30 см. веток соседнего верхнего яруса, а проводник – на 20 см выше всех прочих побегов. Так создают скелет наиболее удобной и популярной кроны – прочной, почти естественно округлой.
В течение последующих 3-5 лет деревья лучше не беспокоить, иначе задерживается срок их вступления в плодоношение. Особенно не рекомендуется укорачивать ветви. Но порой небольшая обрезка бывает все-таки необходима. Это касается надломленных или больных ветвей, в случае; если дерево растет слишком сильно и ярусы веток слишком отдалены друг от друга, то укорачивают проводник, помня, что он все-таки должен оставаться лидером.
Колоновидные яблони. Посадка и уход.
Такой вид яблони название свое получил из-за сходства с колонной.
Любая дача садовая практически всегда на своей территории имеет такую яблоню, ставшую популярной.
Высаживают деревья с небольшим загущением в интервале 40-50 см друг от друга.
Так яблоня не будет мешать остальным деревьям, так как ее ветки вырастают с боку только до 20 см.
Длина колонновидных яблонь редко превышает двух метров.
Благодаря твердой древесине и невысокому росту яблоня не прогибается под тяжестью созревших плодов.
Однако при большом урожае рекомендуется заранее подготовить для нее подпорки.
Для хорошего опыления необходимо высаживать деревья разных сортов, но так, чтобы их цветение было одновременным.
Для опыления хорошо подойдут и обычные яблони.
Колонновидные яблони в выращивании не прихотливы.
В сад участок их нужно высаживать не в кислую почву. Хорошо подкармливать деревья известковой мукой.
Для посадки прекрасно подходят следующие сорта: Валюта, Диалог, Президент, Васюган. Ранний урожай дает Диалог.
Более поздним сортом является сорт валюта, который созревает к середине октября и обладает идеальной легкостью. Яблоки данного сорта могут храниться до марта.
Ухаживать за этими яблонями нужно также как и за обычными: полив, опрыскивание, подкормка.
Урожайные сорта яблонь
Антоновка обыкновенная. (На фото выше). Осенний популярный старый сорт русской народной селекции. Морозоустойчив. Паршой поражается слабо. Плодоносит с 5—6 лет. Урожайность высокая. Вкус плодов хороший, хотя довольно кислый.
Богатырь. Отечественный зимний сорт. Зимостойкий, устойчив к грибным болезням. Плодоношение раннее. Урожайность высокая. Плоды крупные, хорошего кисло-сладкого вкуса. Сохраняются до марта.
Вильгельм. Немецкий зимний сорт. Зимостойкий и устойчив к парше. Плодоношение раннее, урожайность средняя или высокая, ежегодная. Плоды крупные, кисловато-сладкие. Сохраняются до весны.
Голден делишес (Золотое превосходное). Сорт позднезимний, американский. Зимостойкость слабая. Плодоносит с 5—6 лет. Урожайность очень высокая. Плоды крупные, высоких вкусовых качеств, кисловато-сладкие, сохраняются до мая.
Джонатан. Позднезимний сорт из США. Зимостойкость слабая. Нуждается в солнечном местоположении. Паршой почти не поражается. Урожайность высокая. Плоды небольшие, очень хорошего вкуса, сохраняются иногда до июня.
Доктор Фиш (Грушовка ревельская). Прибалтийский летний сорт. Вполне приспособлен к местным условиям, паршой поражается мало. Плоды средней величины, сладкие, созревают в середине августа.
Зимнее Плесецкого. Отечественный позднезимний сорт. Зимостойкий и засухоустойчивый. Паршой поражается слабо. Плодоносит с 5—7 лет. Высокоурожайный. Плоды крупные, кисло-сладкие, очень хорошего вкуса. Сохраняются до мая.
Кальвиль снежный. Зимний сорт народной селекции. Морозоустойчивость удовлетворительная, относительно устойчив к парше. Плодоносит с 6—7 лет. Урожайность ежегодная, умеренная или высокая. Плоды средней величины, сладкие, прекрасного вкуса. Сохраняются до марта.
Коричное новое. Отечественный осенний сорт. Вполне зимостоек и устойчив к парше. Плодоношение раннее. Плоды крупные, отличного кисло-сладкого вкуса, сохраняются до декабря.
Кортланд. Зимний сорт из США. Устойчив к парше. Плодоносит с 5—6 лет ежегодно, но умеренно. Плоды сладко-кисловатые, десертного вкуса, сохраняются до апреля.
Крон сельское прозрачное. Осенний французский сорт. Зимостойкий. К парше устойчивость слабая. Плодоносит с 5—6 лет, урожайность хорошая. Плоды очень вкусные, крупные, хранятся до ноября.
Лайзанское зимнее. Позднезимний сорт латвийской народной селекции. Зимостоек и устойчив к болезням. Плодоносит с 4—5 лет, урожайность хорошая. Плоды крупные, сладко-кислые, сохраняются до апреля.
Лобо. Зимний сорт из Канады. Зимостойкость хорошая. К парше устойчив. Плодоносит с 5 лет ежегодно. Плоды крупные, кисло-сладкие, отличного вкуса, хранятся до марта.
Малиновое оберландское. Раннезимний сорт голландского происхождения. К грибным болезням устойчив. Урожаи высокие, ежегодные. Плодоношение раннее. Плоды средние и крупные, хранятся до февраля.
Мелба (Лазурное). Летний сорт канадского происхождения. Вполне морозоустойчив. Паршой поражается. Плодоносит с 4—5 лет, урожайность периодичная, хорошая. Плоды прекрасного кисло-сладкого вкуса. Созревают со второй декады августа.
Новогоднее. Зимний отечественный сорт. Зимостойкий и урожайный. Плодоношение раннее. Плоды среднего размера, хорошего вкуса, сохраняются до марта.
Нордгаузен. Немецкий зимний сорт. Морозостойкий, не поражается грибными болезнями. Урожайность ежегодная. Плоды средние, кисло-сладкие, приятного вкуса. Сохраняются до апреля.
Норрис. Позднезимний отечественный сорт. Зимостойкий. Паршой поражается редко. Плодоносит с 3—4 лет. Урожайность ежегодная, средняя. Плоды больше средней величины, кисловато-сладкие, отличного вкуса. Хранятся до апреля.
Осеннее полосатое. (Штрейфлинг, Штрифель). Осенний голландский сорт. Исключительно морозоустойчив, грибными болезнями поражается слабо. Плодоносит с 6—8 лет. Плоды крупные, винно-кисловатые, сладкие. Хранятся до декабря.
Папировка (Белый налив прибалтийский, Алебастровое). Летний сорт народной селекции. Морозоустойчив. Паршой поражается. Плодоносит ежегодно, с 4—5 лет. Плоды средние, кисло-сладкие, приятного вкуса, созревают в конце июля.
Пепин шафранный. Мичуринский зимний сорт. Морозостойкость удовлетворительная. Грибными болезнями поражается. Плодоносит с 4—5 лет, ежегодно и обильно. Плоды небольшие, винно-сладкого приятного вкуса.
Помона Кокса. Осенний английский сорт. Зимостойкий и устойчивый к парше. Урожайный. Плоды крупные, хорошего винно-сладкого вкуса. Период потребления октябрь и ноябрь.
Слава переможцам (Слава победителям). Осенний отечественный сорт. Зимостойкий и засухоустойчивый. Устойчив к парше. Плодоносит с 5—7 лет. Урожайность высокая, ежегод-ная. Плоды крупные, кисло-сладкие, прекрасного вкуса. Созревают в сентябре.
Старкинг. Сорт зимний, из США. Морозоустойчивость слабая. Плодоносит с 5—6 лет. Урожайность высокая. Плоды очень крупные, сладкие, сохраняются до марта. По внешнему виду подобны Делишес, но гуще окрашены.
Старкримсон. Сорт зимний спурового типа, из США. Морозостойкость недостаточная. Деревья низкорослые, плодоносят с 3—4 лет. Плоды подобны сорту Старкинг.
Теллисааре. Эстонский позднезимний сорт. Зимостойкий и устойчивый к парше. Плодоносит с 5—6 лет. Урожайность ежегодная, высокая. Плоды средние, приятного сладкого вкуса. Сохраняются до мая.
Целминское желтое. Позднезимний сорт латвийской народной селекции. Морозостоек и устойчив к грибным болезням. Плодоносит с 4—5 лет. Урожайность высокая. Плоды средние, сладко-кислые, вкус хороший, сохраняются до нового урожая.
Как сохранить урожай яблок и груш
Главная забота садоводов и овощеводов, кроме выращивания, это сохранение урожая.
Способов много: складирование, сушка, замораживание, засолка, маринование и другие.Советы садоводам и огородникам в этом вопросе заняли бы солидный фолиант.
Остановимся на длительном хранении некоторых не переработанных плодов сада, в частности, яблок и груш.
Для хранения этих плодов потребуются деревянные ящики, деревянная стружка, бумага, полиэтиленовая пленка, оптимальная толщина которой 30-40 микрон.
Сбор плодов нужно проводить вручную, аккуратно в сухую прохладную погоду и укладывать их на заранее подготовленные места для временного складирования.
Ни в коем случае не на солнце! Лучше сразу сортировать, откладывая отдельно плоды с механическими повреждениями и вредителями.
Крупные яблоки и груши дышат сильнее и дозревают скорее, чем средние и мелкие, поэтому хранить их нужно отдельно.
Складировать плоды охлажденными.
Самые ценные из них можно положить в холодный слабый раствор марганцовокислого калия.
Охлажденные и продезинфицированные плоды сберегаются лучше.
Ящики выстилают изнутри пленкой, затем слой стружек, слой яблок или груш и так доверху, и закрывают пленкой.
Пленка создает и сохраняет изолированную среду концентрированного углекислого газа, в котором яблоки и груши сохраняются дольше.
Поэтому можно хранить плоды просто в полиэтиленовых пакетах емкостью от 2 до 5 кг, в зависимости от сорта.
Например, антоновку класть поменьше, а пипин шафранный поплотнее и больше как в ящики, так и в пакеты.
Болезни яблок при их хранении
Даже если вы собрали крупный урожай яблок, это ещё только полдела. Важно не только вырастить яблоки, но и сохранить их как можно дольше.
Причём так, чтобы они не заболели. Как определить, больны ли яблоки? Какие болезни яблок бывают? Как справиться с возникшей болезнью?
Причины болезни
Как правило, основные причины болезни яблок кроются в неправильных условиях хранения.
Это может быть плохая вентиляция или чрезмерно высокая температура. При такой ситуации может возникнуть множество болезней.
Побуревшая сердцевина
При этой болезни яблоки внешне выглядят как здоровые, однако сердцевина у них быстро становится тёмно-коричневой, а потом заполняется соком.
Обычно эта болезнь развивается вследствие сильных дождей или поздних поливов перед созреванием.
Чтобы её избежать, нужно хорошо снимать плоды, пока они не перезрели, и хорошо проветривать хранилище.
Подкожная пятнистость
Эта болезнь также называется горькой ямчатостью плодов. Выглядит она следующим образом. На поверхности яблок появляются мелкие зеленоватые пятна.
Обычно они располагаются возле чашечки в верхней части плода. Со временем пятна увеличиваются, после чего быстро становятся тёмно-коричневыми.
Мякоть яблока разрыхляется, становится горькой. Болезнь развивается приблизительно спустя один-полтора месяца по завершению сбора урожая.
Возникает она по причине нарушения нормального питания дерева.
Недостаток бора и болезнь яблони
Элемент бор для растений требуется в очень небольших количествах. Но, как и другие микроэлементы, имеет большое значение для нормального роста и плодоношения овощных культур и плодовых деревьев.
На примере яблок посмотрим, как влияет недостаток бора в почве на качество плодов.
Как проявляется недостаток бора у яблони
Недостаток бора у яблони по внешнему виду веток и побегов определить трудно.
А вот по плодам яблони это сделать очень просто. Для этого достаточно разрезать яблоко. Внутри яблока прямо в мякоти обнаружится коричневое опробковевшее уплотнение неправильной формы.
Размер его может быть разный. На вкус безвкусное,слегка горчит. Это можно узнать, если надкусишь яблоко и нечаянно попадешь прямо на такое уплотнение.
У недозрелых яблок уплотнение может быть не коричневым, а, как бы, прозрачным и слегка отличается от цвета мякоти. Такие дефекты могут возникнуть и у других семечковых плодовых растений.
Если дефицит бора небольшой, то плоды просто становятся жесткими. (Кстати, польские яблоки всегда жесткие, даже весной.)
Кроме уплотнений внутри яблок, у них еще может развиться некроз мякоти. Прямо под кожицей со стороны прицветника появляется размягченное коричневое пятно.
Это сразу можно заметить при взгляде на плод. Начинает проявляться некроз ближе к полному созреванию плодов. Хранятся такие… Нет, скорее так, такие плоды не хранятся. За несколько дней яблоко полностью размягчается и загнивает.
Для восполнения недостатка бора в почве используются вещества, содержащие его. Наиболее часто в садоводстве и овощеводстве используется раствор борной кислоты.
Раствор борной кислоты для лечения
Раствор борной кислоты для подкормки растений и деревьев готовится на воде. Чистый бор представляет собой темно-коричневое или черное вещество.
В почве содержится в виде различных соединений. Борная кислота это порошок белого цвета, в котором содержится еще кислород и водород. Растворить ее в воде довольно трудно. Воду лучше взять подогретую.
Для основного внесения весной используется раствор:
- 2 г борной кислоты на
- 10 литров воды
- на 10 кв. м.
Борную кислоту сначала растворяют в небольшом количестве теплой воды, затем разбавляют до нужной пропорции.
Под молодыми деревьями поливают приствольный круг, а на посадках взрослых деревьев поливаю всю площадь всплошную.
Внекорневая подкормка растений борной кислотой
Внекорневая подкормка производится раствором:
- 1 гр борной кислоты
- на 1 литр воды
Этим раствором производят опрыскивание плодовых деревьев и овощных растений 3 раза за сезон:
- в фазе бутонизации
- в фазе цветения
- в период плодоношения
Расход раствора на плодовое дерево 3 — 5 летнего возраста примерно 2 — 3 литра.
Кроме борной кислоты можно использовать минеральные удобрения с добавками микроэлементов. Обычно бор там присутствует. Вносить их следует в соответствии с рекомендациями на упаковке.
Надо отметить, что при недостатке бора уплотнения и некроз мякоти бывает не у всех плодов. Часть их остается здоровой, но при хранении очень быстро портится.
Если появились признаки дефицита бора, надо обязательно проводить и корневую, и внекорневую подкормки. И помните, что бор способствует накоплению сахара в плодах.